爱华网早年，盐城人餐桌上流行“六大碗”。逢年过节、红白大事，或是为老人祝寿、小孩满月，大抵都用六大碗。所谓六大碗，其实是指六道菜肴。通常用大碗盛好端上桌供人食用，于是“六大碗”替代具体菜肴成了一种统称，甚而成了一种请客或者“吃请”的意象。
六大碗的组成，没个定例。即如《盐城县志》“社会志”中所言，“一般都要有红烧肉圆、土膘（油炸肉皮）两道菜，其它菜肴则视情况而定”。话虽如此，在物质极其匮乏的年代里，六大碗的内容通常没有太大差异。以我青少年时期居住的龙冈为例，寻常人家的六大碗几乎千篇一律。第一碗，土膘。盐城方言，将“膘”念作第四声。膘的原意是指肥肉，将油炸肉皮称之土膘，明显勉强。没办法，大家都这么叫了，只得随俗吧。相对于“红烧”而言，土膘通常是“白烧”，配上虾米、 青菜芯便成。考究一点的，还用少许鱼丸、黑木耳和切成片状的荸荠等做配料。第二碗，烀百页。百页各地都有，外地也有称之“千张”的。盐城人一个“烀”字，大约略同于北方的“炖”。只恐怕，盐城人的“烀”菜比之北方的“炖”菜要多些汤水。烀百页和土膘一样，也是白汤菜，大约为酒席刚开始的两只菜该清爽一点吧？第三碗，肉砣子，其实是红烧肉圆。盐城人把肉圆叫做肉砣子，大约是因其形状比较接近老式杆称的称砣吧？这么叫，实在。不像扬州人花俏，硬是将肉圆称做“狮子头”。第四碗，红烧肉，一般都得掺和茨菰或芋头之类的配料。第五碗，鸡丝。将鸡肉煮熟拆成丝条状铺盖在大碗上面，鸡丝下面则衬着粉条，也有点儿“面子工程”之嫌。第六碗，虾米羹。主料是肉末、芋头、豆腐之类，虾米当然少不了，全都切成黄豆粒大小。还有猪油渣，那玩艺儿特香。现代人注重保健了，不大肯吃猪油渣一类的东西，于是便少了当年的那种原味。六大碗当然存在变数，比如，以涨蛋糕取代烀百页的，以籽乌罗卜取代鸡丝粉条的。
六大碗上桌之前，也有冷盘。寻常只是松花蛋、香肠、海蛰、盐水猪肝、芫荽、罗卜之类拼合在一只大盘中，故而叫做拼盘。六大碗上齐之后，还有红烧鲫鱼、汤、饭等。那时的百姓人家少有圆桌，通常只是大方桌，坐八客。因而，六大碗是能够让客人吃饱的。条件慢慢好一点了，六大碗也在发生着变化，比如，鸡丝改成了整只鸡，鸡身下面摆上剥去壳的鸡蛋，名曰“大鸡孵小鸡”。或许，桌上又多出了淡菜、海参之类，六大碗慢慢便“进化”成了八大碗。八大碗也没个规定的模式，总是根据各户人家的情况而定吧。
在六大碗“流行”的年代里，少不了一些苦涩的记忆。
六大碗中的肉砣子是“计划供应”的，每人三只。某次，不知有哪一位大爷动作敏捷，一口气接连干掉了四只。被他人“侵占”了一只肉圆的是一位婶子，婶子一下子便涨红了脸，差一点点便发作起来；困难时期，人们的肠胃也跟着受苦。春节期间突然接受了一些荤食品，身体小环境一下难以适应。外加受了寒凉的侵袭，于是反胃，会从口腔排出一种难闻的气味。那气味偏偏还有一个不雅的名称，不提也罢；镇上人家请客，总是讲究先约而后请的。约和请，两次都要登临客人家的门，省略不得。镇子西街上发生过这样的事：某君接受了约请，至时，饥肠辘辘，急等着大快朵颐之时，却硬是不见来人迎接。原来是主人家忙乱了套，竟忘了这一位。这当然是一件极尴尬的事儿，其结果可想而知。
盐城六大碗属淮扬菜系，这大约没错。它不似南方菜那般偏甜，也不像北方菜那么偏咸，而是甜咸适中、浓淡相宜，清鲜可口。然而，相对于今天快速发展的社会经济而言，六大碗毕竟是困难时期的产物。如今，在盐城餐饮业兼收并蓄，川菜、粤菜、湘菜、鲁菜、上海菜、杭帮菜、东北菜等精彩纷呈的大背景下，“六大碗”这个名词，逐渐已经淡出人们的视野。然而，偶尔想起，还令人钩起诸多久远的记忆，继而产生异乎寻常的亲切感。
载2013-3-1盐城晚报“登瀛”版，编辑：龙青云老师
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